摄影取景技巧，摄影是一种专业性强，需要有技巧才能才能从事的工作。同样是拍照，为什么别人轻而易举的就能构图取景，而你却只能胡乱拍？下面分享一些摄影取景技巧给大家，为大家的摄影技术助力。
摄影取景技巧1
题材的选择
风景摄影题材之广泛，基本上放眼开去所见都可谓为风景：名山大川、森林原野、城市风景甚至公园一小角落。拍摄风景照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑如何表现主题。没有中心内容的照片，即使画面精美，也只是徒有表面。要拍出有“心”的照片，应该和写文章一样，要有章有法，让观者感受到你的思想意图。
选择每一类风景摄影的题材，都应该对其有一个充分的了解，最好去知道景物的各类特点和情况，例如拍摄城市风景时，每一个城市都有它的不同内容和特点，哪些建筑有其的象征意义、哪些时间点最能表现出主体等等。这些都要做好心中有数，才能为拍摄的主题挑选出好的项目，从而确定之后所取用的拍摄方式。
如拍摄张家界为例，在冷空气过后，雨停转晴的当天晚上和次日早晨，是拍摄张家界最好的机会，这个时候易出现雾气，可以拍摄到朦胧的迷人云海效果。
取景和角度
一张完美的风景照片，除了要有表现主题的主要景物以外，作为衬托的物体是必不可少的。物体是有主次之分的，应该适当地在画面中安排好，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，如黄金分割点或正中心，而衬体只位于整个照片的四周部分地方。
面对广阔的自然环境，可选拍摄角度也应该灵活，在没有固定主体目标的自然风景里，应根据景物呈现不同的面来决定拍摄的角度。以桂林山水为例，山与水都是它最引以为豪的地方，那么究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果是河流近而山层远的风景，就应以河流作主体；反之，就应以山作为主体。
以河流做主体
以山作为主体
拍摄以湖泊、海洋等宽广水面为主体的照片时，必须把水面安排在画面上最明显的地位，其他元素都是作为陪衬水面的衬体。
这些景物的水平线一般都是很明显的，通常都把画面划分为两部分，若看得太多，会产生单调之感。因此，我们最好选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆等）来穿透横的水平线，起到变化的效果。
如果拍摄的水面是细长弯曲的，如河流、大江，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出其线条的深远，就应站在较高的位置俯视拍摄。这样不但能表达景物的纵深感，而且蜿蜒的弧线更为画面增加了线条的美感。
城市风景是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同的特点和内容。拍摄城市风景，应该着重表现出这个城市的.地方特色，所以拍摄时就要根据它的特点来选择角度。拿香港为例子，国际化大都市，全球最大最发达的城市之一，维多利亚港一带是摩天大厦的聚集点。要表达香港的繁荣，少不了以维港为重点来拍取一系列作品。
而拍摄市区其他繁华的局部地区，则要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如夜市等），广角带来的宽广视角，让人在意念直接联想到“大”，表达出热闹意象，才会拍摄出气氛较好的城市风景作品。
前景、中景和后景的运用
前景
如果要增加画面上的透视、纵深感等，前景是必不可少的。它将场景中的元素联系到一起，让画面更加耐看，让观众的注意力在画面上停留更长。我们需要注意，前景并不一定是画面的主体，但是它非常重要，可以让画面更加丰满、立体。
中景
风景照片的主体也可放在前景与中景之间，所以中景的处理非常重要。它是视觉引导的中心地区，运用前景和远景为中景陪衬，能达到表达主题的目的，但是主体位置亦不能过于置中，适宜放在中间的左或右侧，这样较为灵活。如果主体在正中，很容易因为被四面的景物重重包围，使得画面局促不安而缺乏生气。
远景
远景的作用是将风景扩展开去并烘托意境的气氛，加强画面的美， 增加人们的想象力和景色的感染力。远景的色调以浅色调的话，即令人感到辽远开阔、心境明朗；若果是暗色调的话，即增添厚重的磅礴感，山雨欲来风满楼之意。
风光拍摄中动态要素的运用
风景摄影中的动态要素，往往包含了人物或其他动态物体。他们能充实景物的内容，也可为景物增加生动感，形成对比。人物在画面中可作为主体，也可作为衬体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就会以人物作为衬体，以景带人。在中小场面而人物又较近的景物中，通常就以人物为主体。
决定景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑如何抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置和他们的动作规律，都能直接影响到画面的和谐性，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。
摄影取景技巧2
单反相机微距摄影的技巧：3招搞定微距摄影
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。
缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
第三招：倒接镜头
这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。
