古人穿衣服有什么讲究，衣服是人类生活中的必需品，在封建思想非常严重的古代，穿衣是有非常有讲究的，有等级之分的，下面分享一篇关于古人穿衣服有什么讲究的相关信息。
古人穿衣服有什么讲究1
但是在等级森严的古代社会，乱穿衣服还很容易惹来杀身之祸。在奴隶制和封建制社会中，为了区分天子、王公贵族、官僚以及庶民，会在各个方面设立一些，具有明显区别的等级制度。
以现代人的观点来看穿衣服其实就是一件小事，但是在古代却绝对是一件天大的事情。不同阶级会有不同款式的衣服，而且会从衣服的样式、颜色、配饰等几大方面，都做出一些比较严格的等级划分。
除了封建统治者之外的其他阶层，一旦穿错了衣服就有篡越的嫌疑，不仅本人会受到相关法律的制裁，严重的甚至会导致整个家族都受到牵连。所以在古代社会穿衣打扮绝对不是一件小事。
中国在古代社会中的人们，都必须严格遵守穿衣“礼制”， 如果奴隶或者庶民不按照相关制度穿衣服，比如，皇帝的衣服都以明黄色为尊，其他人就不能穿明黄色的衣服。否则就会犯下欺君罔上的罪名。
古代“衣、服”的演变和制度
1、原始社会衣不蔽体
从原始社会时期的衣不蔽体、食不果腹，发展到上古时期的时候已经有了一定进步。在上古时期有很多大小不一的古老部落，当时黄河流域的两个比较强大的部落，在轩辕氏和神农氏的带领下，不断向文明和开化发展。
在上古时期的早年阶段由于生产力特别低，所以生活在当时的人们只能够就地取材。无论是食物还是所谓的“衣服”， 只能够不断的向大自然索取。当时人们的饮食主要是各种肉类，以及自然生长的蔬菜和野果。
由于当时的自然条件相对来说特别恶劣，在天气寒冷的时候，人们为了御寒就只能用干枯的树叶和干草，编织成类似于“衣服”的东西穿在身上。但由于编织技术非常落后，所以根本起不到御寒以及蔽体的作用。
当时的部落的首领轩辕氏也就是黄帝，为了能够改善这种结果条件，便让热门将野兽的毛皮披在身上，这样不仅可以起到非常好的御寒作用，而且还让人类向文明迈进了一大步。
2、 “上衣下裳”开始出现
随着生产力不断提高，以及人们的思想意识不断提升，“衣服”在当时社会中被提上日程。在这种前提下黄帝经过精心研制，又创造出了以“上衣下裳”为载体的，中国最早的传统服饰形制。
据《周易》记载：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”。
这句话的意思是从皇帝发明“上衣下裳”开始，一直到尧舜二帝时期，以“上衣下裳”对应乾坤的意识形态初步形成。
也就是说“上衣”对应天“下裳”对应地，上古时期“衣服” 形制出现之后，不仅为黄帝、尧舜二帝统治华夏做出了一定贡献，同时以“衣服”为基础的等级制度也开始出现。
“上衣下裳”是古代中国“衣服”出现的雏形，这种类型的衣服出现之后，不仅在样式上做出了具体的规定，同时在颜色上也提出了应该对应自然万物的理念。这不仅体现了古代人的宇宙观，同时也是古代中国最早的等级观念雏形。
3、 嫘祖养蚕织布
黄帝的妻子嫘祖是古代中国，第一个发明养蚕织布的人。嫘祖教人们种桑、喂蚕，并用蚕吐的丝通过缫丝、织帛等方法，制作成麻布以及帛布。至此人们开始穿上了真正意义上的衣服。
由于蚕丝织出来的帛布要比麻布光滑细腻，所以在当时深受人们的喜爱。将这种布匹染上颜色并制成“衣裳”， 就形成了黄帝时期的“上衣下裳”服饰形制。实际上如果从政治角度来讲，“上衣下裳”其实就已经从样式、颜色方面，将“衣服”这种基本的生活必需品，分成了“贵贱”等级制度。
商朝时期的服饰等级制度
商朝时期由于社会制度已经基本趋于完善，所以人们在服饰上的要求也会更高。商朝无论男女、尊卑，也依然延续了皇帝时期“上衣下裳”的基本服饰形制。只不过在样式以及颜色上有较大的发展。
商朝时期的“上衣下裳”更趋于“衣裳”的特点。虽然看起来也比较宽大，但腰身和衣袖都以“紧窄”的样式为主。在长度上来看已经超过了膝盖并至小腿部位。如果从严格意义上来讲，“束发右衽”的装束特点其实就形成于商代。
虽然商朝的服饰从帝王到庶民的形制基本上差不多，但实际上服饰等级制度也非常严格。天子以及奴隶主的服饰，基本上都会用比较高级的染织品以及刺绣品进行装饰。而普通民众或者奴隶的衣服，只能用麻布或者葛布制成。
除了在衣服的材料上有明确的规定之外，服饰的颜色选用也必须遵守制度规定。天子以及贵族的衣服，上身基本上都用青、赤、黄等颜色，而下裳则多用缁、赭、绿等颜色。并且在衣领以及衣袖部位还有镶边。
而平民百姓或者奴隶的衣服，不仅材质方面比较低廉，颜色上也基本上是以纯色为主。从这里我们不能看出，衣服的样式、材质、颜色，其实都是区分贵族于平民的重要标志。这其实也体现出了奴隶制与封建制的劣根性。
实际上在殷商时期之所以会出现服饰等级制度，笔者认为其实也与当时的经济发展有很大关系。正是因为经济达到了一定高度，才能够为社会提供更多服饰选择。但由于殷商属于奴隶制社会，所以即使社会创造出再多财富，也都必须归天子以及奴隶主所有。
周朝的服饰与礼仪制度
周朝在整个中国发展史上的地位都非常高，因为在周朝时期已经形成了比较完备的礼仪制度。人们在做任何事情的时候都需要遵照《周礼》的约束，即使是在穿衣吃饭这种，比较平常的事情上也不例外。
事实上在古代社会穿衣与吃饭，也需要遵照一定的制度和规矩。周朝是我国历史上第一个封建制国家，无论在社会的各个方面都能够体现出封建制的影子。尤其是在服饰方面更是做出了十分细致的规定。
可以毫不夸张的说在周朝，服装就是每个人阶级属性的基本标志。也就是说只要从衣服上就能够看出这个人的等级。如果按照文化沿袭角度来看，实际上周朝的服饰基本上沿袭了商代服饰。
虽然从衣服的样式以及装饰性方面有一些改变，但是基本上与殷商时期的衣服大同小异。周朝时期的服饰也以宽大为主，袖子方面分为紧袖袖和宽袖两大类。领子和殷商时期的“交领右衽”基本一致。
衣服从出现之后一直到周朝时期，已经经历了上千年的发展，再加上中朝时期的社会生产力比较高，所以人们在穿衣服这件事上，所花费的心思要更多一些。虽然周朝的衣服依然没有纽扣，但是腰间却多出了一个宽大的绶带，并且还挂上了很多装饰物。
但是笔者提醒大家千万不要小瞧这些装饰物，因为它起到的作用不仅仅是装饰，同时也是身份和等级的象征。普通平民根本就没有资格在腰间挂玉，所以周朝时期的服饰，依然没有摆脱等级森严的制度影响。
汉服出现华夏民族服饰进入巅峰时期
所谓“汉服”实际上指的就是汉民族传统服饰。相比较于前几个朝代的服饰来说，汉服不仅具备了衣服的基本属性和等级制度，同时也对古代服饰文化进行了创新和发展。虽然汉服主要流行于汉族居住地，但却对整个华夏民族的服饰文化，做出了不可估量的重要贡献。
正因为汉服的出现才让华夏民族有了凝聚力，汉朝时期由于经济水平和生产力都比较发达，所以无论是织布还是印染以及刺绣等工艺，都达到了古代社会的最高水平。所以汉朝时期的服装不仅更具人性化，同时也彰显了华夏民族的气度。
如果从服装发展史的角度来看，其实汉服也是在“上衣下裳”的基础上，并借鉴了殷商以及周朝的服饰形制，才最终定型为具有华夏民族特色的服饰。汉服体系形成过程中，其实也离不开“四书五经”中的文化熏陶。
如果将汉服比喻成人类发展的高级阶段，那么以汉服为载体的古代文明，在汉朝时期也已经基本形成。虽然汉服也依然无法摆脱等级制度的束缚，那但是相对于殷商和周朝来说，无论是皇帝、王公贵族还是平民，衣服样式基本趋于一致。
虽然在装饰和颜色上也有比较严格的等级划分，但汉服的颜色相对来说比较丰富。尤其是汉朝女子的服饰，不仅具有飘飘欲仙的优美质感，同时也能够从人性的角度上去体现女性体态之美。
那就在这里也需要和大家重申一下，中国古代社会中的服饰制度。有很多颜色都是统治阶级的专属色，一旦穿错衣服颜色就会受到封建制度的严厉制裁。
虽然说从这一点上来看古代的服饰制度有一点落后，但也恰恰证明了服饰文化，在社会变革中所起到的作用。
古人穿衣服有什么讲究2
中国古人一举手，一投足，无不要考虑是否合乎礼节，就连穿衣戴帽也不例外。古代的服饰带有明显的阶级色彩，它是用以区别贵贱尊卑的一种标志。服装的质地、款式、颜色、纹饰等都有严格的规定和限制。衣着打扮常常不止是一个人的个人标志，往往还是他的社会代号。具体体现在以下几个方面：
一、质地明贵贱
在棉花传入我国之前，古人的衣料只有丝织品和麻葛织品。丝织品总称为“帛”，分类细，种类多，如绫、罗、绸、缎、锦、纨、绡、绢、缟、素、缣、绮等，这些只有统治者才能穿。
因此，宋代诗人张俞在《蚕妇》中写道：“遍身罗绮者，不是养蚕人”。一般平民百姓只能穿麻布和葛布衣，所以“布衣”就成了平民庶人的代称。后来一般读书人在没有入仕之前，也称为“布衣”。如诸葛亮在《出师表》中自称“臣本布衣”。
二、长短显身份
李商隐在《杂纂》中说：“仆子著鞋袜，衣裳宽长，失仆子样。”因为“衣裳宽长”是有身份的人的服装，仆人是最下层的苦力，是不能宽衣博带的，只能一身短打扮。
这正如后来哪怕到了民国，咸亨酒店里的下等人还是一身短打扮，站着喝酒。上等人、读书人是穿长衫坐着慢慢喝酒的。
三、服色分地位
古代服装的颜色与一个人的地位密切相关。一般说来，金黄红紫等艳丽之色，多属于达官贵人；青蓝黑白，则属于平民。
按中国的阴阳五行说，黄色具有象征意义，代表着土地的颜色，着黄色意味着占有土地，是天下的统治者。所以古代只有帝王才能着黄衣，于是黄衣就成了帝王的代称。皇帝所用之物也常着以“黄”字，如皇帝的龙袍叫黄袍，皇帝颁发的文告叫黄榜。唐朝较为特殊，宫廷里品位高的宦官也可以穿黄衣，所以“黄衣”有时是宦官的代称。如白居易在《卖炭翁》中提到的“黄衣使者”。
官吏的服色以“品”而定，一般而言，三品以上的官员着紫衣，四品着深红色衣，五品浅红，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。
汉代曾有“散民不敢服杂彩” (董仲舒《春秋繁露》)的规定，可见古代平民的服装是不能施彩的，未仕者皆穿白衣，故“白衣”成为没有功名的平民的代称。
古诗文中还常见以下关于衣着的名词：朱衣，古代帝王夏季的服装。朱紫，因四品、五品的官服都是绯红和紫色，故以朱紫代表封建官僚。乌衣，三国时士兵穿的黑色服装。赫衣，封建社会里囚犯的服装。古代让犯有死罪的人穿上没有领子、不镶边的赫色衣服来代替死刑，以后，赫衣就成了囚衣。锦衣，是瑰丽多彩、花纹精致古雅的丝织品服装。在古代只有高官厚禄的人才能穿上，所以“锦衣”常指做了大官。“衣锦还乡”是说做了大官回乡炫耀。
其实我们从历代所用的“苍头”、“白丁”、“皂隶”、“黄袍”、“红顶戴”这些带着颜色的称呼上以及“大红大紫”等词语的用法上，就可以看出服色的等级意义了。
四、纹饰别等级
上古时期，衣裳就有“十二章”之制，即十二种纹饰。十二种纹样为日、月、星、辰、山、龙、华虫(即雉)、宗彝、藻(水草)、火、粉米、黼(斧形)、黻(亚形)。
十二种纹样各有特定的象征意义，如日、月、星，取其照临光明，如三光之耀；龙，象征王权、人君的应机布教而善于变化；山，象征王者镇重安静四方；华虫(雉)，取其有文彩，表示王者有文章之德；宗彝，表示有深浅之知、威猛之德；藻，象征冰清玉洁；火，取其向上；粉米，代表食禄丰厚；黼为斧形，象征决断；黻作两已相背，象征善恶分明，等等。
纹样不同，所属官阶不一样。天子之服，十二章全用，诸侯只能用龙以下八种，卿用藻以下六种，大夫用藻、米、粉米四种图案，士用藻火两种图案，界限分明，不可僭越。
在等级社会中，服饰是一个人地位身份的外在标志。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。
古人穿衣服有什么讲究3
衣服是人的外在修饰，衣冠整齐，干净得体，是我们应有的修养，也能展现一个人良好的精神风貌。在中国古代，等级十分森严，就连衣服的颜色都有严格的规定，不许僭越。由于官职的品级不同，所着衣色也不相同。如黄色便是皇帝的专用色，这就是“品色衣”制度。
“品色衣”制度起始于北周，形成于唐朝，宋元明清沿用时，只在局部做了一些小的调整。以唐代为例，官分九品，三品以上着紫色，四品深红，五品浅红，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青。着紫穿红者便是身居高位者，而穿青色衣着者，官卑职微。唐代诗人白居易诗“江州司马青衫湿”句，便有遭贬后官职卑微之意。那些穿红着紫的达官贵人经常出入朝廷，于是人们便以红色作为发达的标志，而达到紫色便是位居皇帝之下的高官了。所以时人便以“红得发紫”来代替那些官运亨通、仕途畅达的人。
在那时候，老百姓穿的衣服总是以本色为主，因为那时印染技术低而成本高，老百姓没有钱，就不给衣服染色。所谓本色，是指做衣服的纺织品原料的本来是什么颜色，它就是什么颜色。古代老百姓只能穿麻布衣服，麻布的本色是灰白色的，所以老百姓也叫白衣，犹如后世所说的布衣。
唐朝的服色，以柘黄为最高贵，红紫为上，蓝绿较次，黑褐最低，白无地位。由于名臣马周的建议和阎立本的设计，唐朝恢复了帝王的冕服，并制定了官服制度。官服除用不同颜色分别等级外，还用各种鸟衔各种花的图案来表示不同的官阶。
赵匡胤“黄袍加身”，做了宋朝的'开国皇帝，重定衣服制度，衣带的等级就有二十八种之多。皇帝身边的御林军，也分穿不同花纹的染织绣衣。宫廷内更加奢侈，衣服、椅披、椅垫，都绣满花纹，甚至缀上真珠。皇后的凤冠大大的，上面满是珠宝，并且还有用金银丝盘成整出王母献寿故事的，等于把一台戏搬到了头上。贵族妇女的发髻和花冠，都以大为时髦，发上插的白角梳子有大到一尺二寸的。贵族妇女的便服时兴瘦长，一种罩在裙子外面类似现代小袖对襟褂子式的大衣甚流行。衣着的配色，打破了唐代以红紫、蓝绿为主色的习惯，采用了备种间色，粉紫、黝紫、葱白、银灰、沉香色等等，配合使用，色调显得十分鲜明；衣着的花纹，也由比较呆板的唐式图案改成了写生的折枝花样。
男子官服仍是大袖宽袍，纱帽的两翅平直向两旁分开，这时已成定型。便服还是小袖圆领如唐式，但脚下多改穿丝鞋。退休在野的官僚，多穿“直裰”式衫子，戴方整高巾。棉布已逐渐增多。南方还有黄草布，受人重视。公差、仆役，多戴曲翅幞头，衣还相当长，常撩起一角扎在腰带间。契丹、党项、女真族先后建立了辽、西夏、金政权，他们在穿戴上和汉人不大相同。
元朝的官服用龙蟒缎衣，等级的区别在龙爪的多少，爪分三、四、五不等，有法律规定，不许乱用。明清两代还依旧这样。在元代，便服还采用唐宋式样。一般人家居，衣多敝领露胸；出门则戴盔式折边帽或四楞帽，帽子用细藤编成。蒙古族男子多把顶发当额下垂一小绺，如个小桃子式，余发分编成两辫，绕成两个大环，垂在耳后。贵族妇女必戴姑姑冠；冠用青红绒锦作成，上缀珠玉，高约一尺，向前上耸，和个直颈鹅头相似。平民妇女或奴婢，多头梳顶心髻，身穿黑褐色粗布、绢合领左衽袍子。
明朝，皇帝穿龙袍。相传衣冠尚黄，始于黄帝，说黄帝是服黄衣戴黄冕的，所以古代以黄色为正色。以其他颜色为杂色。黄色象征帝王，其他人不得穿黄衣服。皇帝为何要垄断黄色呢？因为太阳是黄色的，而皇帝就是人间的太阳。再者，黄色常令人联想到金子的颜色，金子是贵重的，因此黄色具有尊贵的寓意。历代皇帝大都喜尚黄色，登基做皇帝俗称为“黄袍加身”。
明朝禁止臣民用黄色，所有的黄色，包括柳黄、明黄、姜黄等都禁止民间使用。清朝只有皇帝可以用黄色，比如乾隆时期，就禁止别人用与黄色接近的米黄色等。其它人只有皇帝特别恩赐，才可以用，如黄马褂之类。民间就更是禁忌有黄色的衣服了，否则，就被视为“要造反”和“想篡位”。
大臣穿绣有“蟒”“斗牛”“飞鱼”等花纹的袍服，各按品级，不得随便。一般官服多为本色云缎，前胸后背各缀一块彩绣“补子”（官品不同，“补子”的彩绣也不同）。有品级的大官腰带间垂一长长丝绦，下面悬个四寸长象牙牌，作为入宫凭证。冬天上朝，必戴皮毛暖耳。普通衣服式样还多继承宋、元遗制，变化不大。这时结衣还用带子，不用纽扣。男子头上戴的巾，有一种像一块瓦式，名“纯阳巾”，明太祖定名为“四方平定巾”，读书人多戴它；另有一种帽子，用六片材料拼成，取名“六合一统帽”，小商贩和市民多戴它。妇女平时在家，常戴遮眉勒条；冬天有事出门，则戴“昭君套”式的皮风帽。女子有穿长背心的，这种背心样式和兵士的罩甲相近，故又叫“比甲”或“马甲”。
清朝的服装打扮，不同于明朝。明朝的男子一律蓄发绾髻，衣着讲究宽大，大体衣宽四尺，袖宽二尺，穿大统袜、浅面鞋；而清代的男子，则剃发垂辫（剃去周围的头发，把顶发编成辫子垂在背后），箭衣马蹄袖，深鞋紧袜。清代官员服用石青玄青缎子、宁绸、纱，作外褂，前后开叉，胸、背各缀“补子”（比明代的“补子”小一些）一方（只有亲王、郡王才能用圆形），上绣各种禽兽花纹，文官绣鸟，武官绣兽，随品级各有不同。
一般人戴的帽子有素冠、毡帽、便帽等几种。便帽即小帽，六瓣合缝，上缀一帽疙瘩，俗名西瓜皮帽。官员的礼帽分“暖帽”（冬天戴）、“凉帽”（夏天戴）两种，上面都有“顶子”，随着品级不同所戴的“顶子”颜色和质料也不同：一品官为红宝石顶，二品官为红珊瑚顶，三品官为亮蓝宝石顶，四品官为暗蓝宝石顶，五品官为亮白水晶顶。帽后都拖着一把孔雀翎，普通的无花纹，高级官僚的孔雀翎上才有“眼”，分一眼、二眼、三眼，眼多表示尊贵。只有亲王或对统治阶级特别有功勋的大臣才被赏戴三眼花翎。
平民妇女服装，康熙、雍正时，时兴小袖、小云肩，还近明式；乾隆以后，袖口日宽，有的竟肥大到一尺多。衣服渐变宽变短。到晚清，城市妇女不穿裙，但上衣的领子转高到一寸以上。男子服式，袖管、腰身日益窄小，所谓京样衫子，把一身裹得极紧，加上高领子、琵琶襟子、宽边大花坎肩，头戴瓜皮小帽，手拿一根京八寸小烟管，算是当时的时髦打扮。一般地主、商人和城市里有钱的市民，很多就是这样的装束。照规定，清代农民是许可穿绸纱绢缎的，可是事实上穿绫罗绸缎的仍然是那些地主官僚们、大商人们，至于受尽剥削、受尽压迫、终年辛勤难得一饱的短衣汉子们，能求勉强填满肚皮，不至赤身露体已经很不容易，哪里还能穿得上丝织品！
